【编者按】香奈儿巴黎大秀再度证明：高级时装的灵魂，从来不止于华服。当银河在天顶流转，当妮可·基德曼与蒂尔达·斯文顿在镜面T台前仰望星空，新任创意总监马蒂厄·布莱齐用一场宇宙级剧场宣告——时装秀本该是造梦的艺术。从嘉柏丽尔·香奈儿解放女性身体的开创精神，到老佛爷将百年老牌变潮牌的颠覆手腕，如今布莱齐既承袭斜纹软呢、山茶花等品牌基因，又以中性剪裁、幽默假发和流动羽毛破局。这场大秀不仅是设计师的首秀答卷，更是一场关于“如何在经典枷锁中舞出当代姿态”的行业启示录。
本周一，香奈儿重新找回了舞台之魂。在巴黎时装周上，品牌新任创意总监马蒂厄·布莱齐用本季最受期待的首秀揭开序幕：巨型天体高悬——带着星环的土星、完整的太阳系悬浮在漆黑镜面T台之上，从第一秒就奠定了戏剧感的基调。
当妮可·基德曼、玛丽昂·歌迪亚与蒂尔达·斯文顿等前排明星仰首凝视时，脚下倒影将宇宙延伸成双重空间。夜幕降临时，全场起立鼓掌。正如《Vogue》女魔头安娜·温图尔所言：“时尚需要造梦师。”而香奈儿，终于再度拥有了自己的造梦大师。
自1910年创立以来，香奈儿用针织衫、长裤取代束腹胸衣，重塑女性衣橱，而后通过小黑裙、珍珠与斜纹软呢套装，将巴黎风情升华为全球美学符号。1980年代在老佛爷卡尔·拉格斐执掌下，它成为百年老牌兼顾历史底蕴与当代精神的典范，其大秀影响力早已跨越巴黎辐射全球。这份遗产让布莱齐的首秀不仅是设计师更迭，更是一场百年品牌如何持续与世界对话的压力测试。
本季密集的设计师首秀中：巴黎世家的皮埃尔保罗·皮乔利、葆蝶家的路易丝·特罗特、罗意威的杰克·麦科洛与拉扎罗·埃尔南德斯、范思哲的达里奥·维塔莱相继登场。
但香奈儿的时刻仍因赌注与规模显得独一无二。通过削弱浮华、强化线条、重启剧场感并保持品牌符号可辨识度，布莱齐将香奈儿定位为符号的展演平台，而非符号博物馆。
开场造型如同宣言：一套慵懒的中性阔腿裤装，低腰长裤搭配不对称结构肩西装。这套造型延续了去年离任的设计师维吉妮·维亚尔的风格脉络，同时向晚年卡尔·拉格斐致敬——离嘉柏丽尔“可可”·香奈儿的精神更近一步。
这些设计并非对斜纹软呢的再造，而是通过品牌创始轶事重构男装元素——当年可可常穿着恋人“男孩”卡佩的服饰。
随意插进裤袋的手掌点明主题：香奈儿曾赋予女性的穿衣自由——给予她们长裤与口袋——在此被重新诠释。酝酿数月的2026早春系列，宛如布莱齐与香奈儿女士的跨时空对话：慎思与舞台艺术交织相融。
蝴蝶结（传闻是设计师与工坊的争议焦点）几乎绝迹。闪亮元素被刻意削减，这对崇尚高光泽度的市场堪称一场博弈。
取而代之的是以轮廓为先的设计与大量羽毛，山茶花则作为稳定主题贯穿始终。无论设计如何突破，品牌密码始终清晰可辨——每一套造型都是无可争议的香奈儿。斜纹软呢不再局限于巴黎风情，而是以多元文化色调与编织手法呈现，堪称跨大陆甚至跨星系的演绎。
随后登场的是趣味假发——被评论家称为“俏皮小帽”——缀满羽毛，狡黠轻灵。这让人想起拉格斐1983年执掌品牌时，如何重振这个一度沉闷的百年老牌的精辟言论：
“香奈儿是座圣殿，而你对待圣殿就要像对待（妓女）——这样才能逼出真东西。”
维吉妮执掌的香奈儿常因过分克制受诟病；而布莱齐与老佛爷一样善用反讽。他在葆蝶家时期就曾让模特踩着蛙形高跟鞋、穿着兔子翻领外套和错视皮裤登场。此次则通过羽毛、比例与假发传递幽默感，却未堕入戏剧化 costume 的陷阱。
配饰谱写新节奏：宽檐帽、金属手袋、层叠珍珠、粗金链与宣言耳环——纸面张扬，上身克制。手袋（布莱齐获选的重要原因之一）涵盖利落链条包与玩趣手拿包，尤其引人注目的是一枚蛋形椭圆包袋。
压轴造型以动态诠释主张：丝质短袖衬衫搭配七彩羽毛长裙，色泽在羽翼间流转，漆黑镜面地台倒映出斑斓幻影。
“真是出乎意料…能见证新时代开启太令人激动，”导演索菲亚·科波拉对美联社坦言，“你能认出那些经典元素，又能感受到全新的诠释视角。”
