大卫·卢埃林（David Llewellyn）推开一块厚厚的聚苯乙烯面板，走出冬天的寒冷，走进他杂乱的棚屋，那里的壁式加热器发出红色的光。酒瓶排列在桌子上。他笑着说：“我必须把它们热一下，这样标签才能粘得更牢。”
对于葡萄酒生产商来说，这是一个不常见的问题——但爱尔兰，这个长期以威士忌和吉尼斯闻名的国家，并不是一个典型的葡萄酒生产国。气候变化加上适应较低温度、抗真菌的杂交葡萄，使得葡萄酒种植在这里越来越受欢迎。
一种这样的杂交葡萄——朗多——已经越来越强大。
上个月，在都柏林北部的拉斯克种植葡萄酒的卢埃林在一个著名的国际杂交品种比赛中赢得了一枚“大奖”和两枚金奖。杂交品种也被称为“Piwi”，来自德语，意思是抗真菌。
“这给了他们一点可信度，”卢埃林说。“因为人们对爱尔兰葡萄酒的本能反应往往是‘是的，这听起来很有趣，但谁会喝呢？’”
专家说，现在全国有40多个葡萄园。
科尔姆·麦肯是爱尔兰科克郡著名的巴利马洛烹饪学校的葡萄酒教育家，他说：“这个词正在慢慢流传……我们是一个新兴的凉爽气候葡萄酒产区。”
尽管爱尔兰是世界葡萄酒舞台上的新来者，但它几千年来一直在交易、享受和传播葡萄酒文化。考古碎片表明，早在公元前500年，古凯尔特人就开始进口这种饮料了。
公元8世纪，英国修士兼学者圣比德（St Bede）写道，爱尔兰“盛产牛奶和蜂蜜，也不缺葡萄树”。11世纪，来自利默里克的挪威人向爱尔兰至高国王布莱恩·博鲁（Brian Boru）赠送了一箱葡萄酒——足够一天饮用的量。仅1740年一年，爱尔兰就从波尔多进口了4000个棺材。
但是，这个国家对全球葡萄酒产业的贡献来自于所谓的“葡萄酒鹅”——在17世纪气候对天主教徒变得压抑之后，这些商人逃离了爱尔兰。如今，爱尔兰最受欢迎的烈酒是吉尼斯（Guinness），其威士忌带来了8.75亿欧元的出口额。
他们后来建立了著名的葡萄园和酿酒厂，包括以干邑闻名的轩尼诗（Hennessy）、ch
但如今，在爱尔兰生产的爱尔兰葡萄酒很少能在市场上买到，而那些价格高昂的葡萄酒，反映出它们的规模很小。
“葡萄酒在爱尔兰并不是一个真正的场景。这是少数疯子的利基市场，”卢埃林说。他是一名受过培训的园艺师，也种植苹果、梨和樱桃，并在他位于拉斯克的农场生产苹果酒和浆果。
除了朗多，他还种植一些赤霞珠和梅洛，一些品丽珠和设拉子，用这些葡萄酿造波尔多风格的红葡萄酒，一种优雅的玫瑰酒和白色的“黑白”起泡酒。
虽然朗多葡萄可以在爱尔兰的户外成熟，但对于那些传统品种，他必须依靠覆盖在植物上的长长的塑料帐篷，也就是所谓的聚洞，来达到完全成熟——这是一些酿酒师看不起的一种方法。“如果它们在爱尔兰成熟，那么人类在世界其他地方就已经灭绝了，”他说。
然而，卡洛·里兹尼和他的儿子阿尔贝托在韦斯特米斯郡的欧维尔湖沿岸种植赤霞珠和梅洛葡萄，却没有使用复合隧道——他们认为这种方法是“欺骗”。
Rizzini表示，在2023年，他们的第一次生产达到了“与意大利北部相同或更高”的产量，每家工厂超过两瓶。
然而，生产认证有机葡萄酒和水果利口酒的侍酒师戴维·丹尼森（David Dennison）表示，2024年是“非常具有挑战性的一年”。
他试图将这一障碍转化为机遇：他没有用自己种植的一小部分索拉里斯葡萄（另一种流行的杂交品种）生产白葡萄酒，而是与朗多共同发酵，酿造出一种“令人兴奋的”红宝石红葡萄酒。
丹尼森还经营葡萄酒之旅和品酒会，今年还生产了“可能是我们最好的红葡萄酒之一，现在装在橡木桶里”和两款psamt -nat起泡酒。他正在扩大他的葡萄园。
他将爱尔兰葡萄酒爱好者描述为“纯粹主义者——他们很少。他们一定有可支配收入，因为我们的葡萄酒并不便宜。”
但小也可以是美丽的。
厨师JP麦克马洪（JP McMahon）在戈尔韦的米其林星级餐厅Aniar供应卢埃林的葡萄酒和另一个葡萄园的葡萄酒——韦克斯福德的老根（The Old Roots）——他说，这是“爱尔兰葡萄酒的迷人时代”。
他在抵达时提供了一杯卢埃林（Llewellyn）的起泡酒，他认为这种酒“和香槟或卡瓦酒一样好”。“我们有很多美国客人，它真的很火——我们没有足够的库存。”
他还会用爱尔兰红葡萄酒搭配野味和羊肉。
爱尔兰现代葡萄酒的发展很大程度上要归功于托马斯·沃克（Thomas Walk），他是科克郡金塞尔（Kinsale）的一位先驱酿酒师，他认为自己的朗多（Rondo）是世界上最古老的葡萄品种，他在20世纪80年代初种植了这种葡萄。
沃克曾是一名蓝水水手，40年前定居爱尔兰，现在只种植朗多，他从一家德国葡萄育种机构获得了葡萄，当时只通过研究编号进行鉴定。
和丹尼森和卢埃林一样，沃克也曾因自己的葡萄酒获奖。他给混合葡萄酒打上了“新地平线”的标签，称它们之于传统葡萄酒就像比特币之于美元。他说，因为它们不需要喷洒杀菌剂，它们吸引了消费者对自然和可持续产品的渴望。
老板同意了。“它们是葡萄酒酿造的未来，不仅在我们的气候中，在其他气候中也是如此，”他说。
被誉为英格兰最好的酿酒师之一的爱尔兰人德莫特?苏格鲁（Dermot Sugrue）也看到了光明的前景。“在接下来的几年里，我们可能会看到不少全新的爱尔兰葡萄酒品牌出现，”他说。
在他位于拉斯克的小屋里，卢埃林小心翼翼地用手贴上一个标签，其中包括一个突出他的新奖项的贴纸。他正在扩大自己的葡萄园，“赌一把”，尽管爱尔兰的天气时断时续，但他仍能再次收获黄金。“这是一种热爱的劳动。——《金融时报》版权所有
报名参加
按一个lerts
并有最好的新闻，分析和评论直接发送到您的手机
加入
WhatsApp上的爱尔兰时报
保持与时俱进
听听我们的
Inside Politics播客
为了最好的政治谈话和分析
